Je hebt heet en heet geschakeld op de bestaande schakelaar. Als de box goed geaard is, krijg je 120V van warm (of heet geschakeld wanneer deze is ingeschakeld) naar de box. Je krijgt ook 120V van warm naar neutraal als de schakelaar uit staat. Als ik het goed begrijp (en Harper of een van de andere echte experts zal me corrigeren als ik het mis heb), is het circuit eigenlijk:

  heet ->-schakelaar -> heet geschakeld -> lichtarmatuur -> neutraal  

Het probleem is vaak, vooral bij oudere installaties, dat neutraal niet aanwezig is in de doos omdat het niet nodig is voor oudere schakelaars. Maar neutraal is nodig voor het licht - vaak zal die neutraal de feitelijke doos omzeilen omdat het om welke reden dan ook niet (zonder een slimme schakelaar en voorafgaand aan de huidige code) in de doos nodig was.

In jouw geval, als ik de plaatjes goed begrijp, zijn er meerdere zwarte (hete) en witte (neutrale) draden in elkaar gestoken. Dat geeft aan dat je een aantal extra circuits hebt - bijv. Stopcontacten of meer lampen die worden bediend door een andere schakelaar - die de hete &-neutraal delen met deze &-armatuur met lichtschakelaar. Dat is volkomen normaal, maar het resultaat is dat de nulleider voor de lamp afhangt van het feit dat die witte draden bij elkaar zijn. Als u de draadmoer verwijdert, wordt het lichtcircuit verbroken, en waarschijnlijk een aantal andere stopcontacten of lichten elders in uw huis.

Kort gezegd: de witte draden die aan elkaar zijn geschroefd moeten neutraal zijn en u zou in staat moeten zijn om een ​​andere draad ( pigtail) van de slimme schakelaar in die bundel / draadmoer.

Nog een ding om op te letten: Hot vs. Switched Hot

In een gewone enkele schakelaar (dwz één schakelaar, in tegenstelling tot 2 schakelaars - die eigenlijk 3-weg wordt genoemd) schakelaar, maakt het praktisch niet uit welke draad (heet versus heet geschakeld) is aangesloten op welke schroef. Bij een slimme schakelaar moet u ervoor zorgen dat warm en geschakeld warm zijn aangesloten volgens de instructies van de schakelaar. Heet is de draad die naar de draadvormige bundel zwarten gaat. Hot geschakeld is de zwarte draad (deze hoeft niet zwart te zijn, maar in uw specifieke geval wel) die van de schakelaar helemaal uit de doos komt. Als uw switch-instructies in plaats daarvan verwijzen naar line en load , line == hot en load == switching hot.

Ja, er zijn ook andere kabels die in andere richtingen gaan om stroom naar andere belastingen te leiden.

De massa van volledig zwarte tinten is altijd-heet.

De massa van volledig wit is neutraal .

Je ziet waar een draad op de schakelaar een korte draad is die gewoon naar de altijd hete klomp gaat. Die manier van bedraden wordt een "pigtail" genoemd. De draad is ook altijd heet , en als de slimme schakelaar dit moet weten, is het Lijn .

Ongeacht groen / blote aarde, de 1 overgebleven draad op de schakelaar is hot-switch of Load als de schakelaar daar om geeft.

Als de schakelaar meer dan 2 schroeven heeft voor (niet-geaarde) draden, dan is het een meerwegschakelaar en wordt het leven een stuk gecompliceerder, en is het bovenstaande advies niet van toepassing.

Soms zie je een schakelaar met maar 2 schroeven, maar meer dan 1 draad die naar een van de schroeven gaat. Dit gebruikt de schakelaar als een splitsblok . In dat geval is het beter om het om te zetten naar een pigtail, zoals je ziet in dit vak.

Ik denk dat de witte draden inderdaad neutraal zijn. De homerun raakt deze doos, waar zwart wordt geschakeld, en gaat dan verder naar het licht. (De andere draden zijn andere takken, misschien naar andere schakelaars / lichten, misschien naar stopcontacten, enz.)

Wanneer je de neutralen in de doos loskoppelt, ontkoppel je de nulleider naar het licht, dus het is te verwachten dat het niet zou oplichten.

Dit lijkt een gepantserde kabel te zijn die het pantser gebruikt voor aarding, zoals type AC of MCAP, dat zou verklaren waarom er geen aardingsgeleiders in de kast komen.

U heeft in deze vraag twee vragen gesteld; probeer dat te vermijden. Als je twee vragen hebt, stel dan twee vragen.

Je tweede vraag was:

als ik de spanning tussen de belasting en de doos meet en deze op 120V komt. Betekent dit dat de ontbrekende aardingsdraad geen probleem is?

Definieer "probleem".

Allereerst: dit is het bewijs dat de box geaard is, wat goed is; het moet worden geaard. Het feit dat de box geaard is, betekent niet dat alles goed is met de gronden . Hier zijn enkele dingen die in uw scenario verkeerd kunnen zijn:

De box kan worden geaard via een gepantserde kabel. Dat is in sommige gebieden niet compatibel met code . Waarom is dit mogelijk een probleem?

• Een toekomstige inspectie zou kunnen opmerken dat het niet is om te coderen en dat u het misschien moet repareren.
• Mensen die elektrisch werk doen, gaan er soms ten onrechte van uit dat werkende circuits moeten worden gecodeerd, en brengen wijzigingen aan die correct zouden zijn in een to-code-circuit en incorrect in een niet-to-code-circuit.

De box kan per ongeluk volledig worden geaard. Misschien raakt het een buis aan die in dezelfde muur zit, en is de buis geaard. Waarom is dit een probleem?

• Net als in mijn vorige punt, wil je niet in een situatie verkeren waarin een toekomstige wijziging aan het sanitair de aarding van de kast verandert.
• Stel dat we ons in dit scenario en het sanitair waren nooit ergens anders dan hier expliciet op het elektrische systeem geaard. Stel nu dat er ergens anders een fout is waardoor het sanitair een andere aardspanning heeft dan de elektrische aarde. U kunt zich nu in een situatie bevinden waarin er twee objecten zijn, beide naar verluidt geaard, die een potentieel tussen hen hebben, wat een persoon zou kunnen choqueren. (Deze situatie is gebruikelijk in oudere huizen; de eerste wijziging die ik aanbracht aan mijn 100 jaar oude huis was het verbinden van de leidingen en de elektrische systemen zodat ze een gemeenschappelijke basis hadden.)
• Weten we dat het loodgieterswerk, of wat het ook is dat de kast per ongeluk aardt, een foutstroom veilig naar de aarde kan leiden, zodat de stroom sterk genoeg is om de stroomonderbreker uit te schakelen? Misschien is er weerstand; Onthoud dat geleiders warm worden en dat metaal minder geleidend wordt als het heet is. Misschien is er ergens in het systeem een ​​gat dat zal vonken en een muizennest in de muren zal ontsteken? Wie weet? Het noodbeveiligingssysteem werkt in dit scenario alleen per ongeluk.

Is alles waarschijnlijk in orde? Ja, het is waarschijnlijk prima. Maar dat was niet jouw vraag; uw vraag was weten we dat er geen problemen zijn met een veiligheidssysteem? Nee, dat weten we niet ; we raden dat er geen problemen zijn met een veiligheidssysteem. Het ontbreken van bewijs van een probleem is geen bewijs van het ontbreken van een probleem!

De witte draden zijn hoogstwaarschijnlijk neutraal. Ze zijn aan elkaar geschroefd omdat het circuit doorgaat naar andere stopcontacten - u moet de draadmoer loskoppelen, een nieuwe draad toevoegen en dan de nieuwe draad en de oude draden aan elkaar koppelen. Sluit vervolgens dat nieuwe wit aan op het stopcontact.

Merk op dat het loskoppelen van de neutrale schakelingen op een stroomcircuit waar je niets vanaf weet, een slecht idee is - als dat een meeraderig aftakcircuit was, had je 240v kunnen sturen aan alles erop. Wees voorzichtig.